LED განათება – შედარება და განხილვა

მოგესალმებით.

ძალიან ბევრი კითხვა მხვდება განათებებთან დაკავშირებით და არც ისე შესაბამისი პასუხები. გადავწყვიტე ნელ-ნელა მოგაწოდოთ ინფორმაცია განათებებთან დაკავშირებით. როგორც იცით ძალიან ბევრი ტიპის ნათება არსებობს, მაგრამ მე ლაპარაკი მექნება კონკრეტულად LED ტიპის განათებებთან დაკავშირებით. თუ აკვირდებით ტენდენციას Indoor Growing ნელნელა გადადის LED ნათებებზე და ანაცვლებს ისეთი განათების ტიპებს როგორიცაა HPS (HID), MH, Fluorescent, CFL და ა.შ. იმისათვის რომ შევძლოთ და გავიგოთ LED ნათებებს შორის განსხვავება და მათი უპირატესობა მოდით ჯერ სინათლის გაზომვით დავიწყოთ.

სინათლის გაზომვა

Lumen – ვისაც სინათლესთან რაიმე შეხება მაინც გქონიათ, ალბათ ლუმენებზეც გაგებული გექნებათ. ლუმენი არის საზომი ერთეული, რაც ზომავს ადამიანის თვალის მიერ აღქმადი სინათლის რაოდენობს. თუ ამ საკითხში უფრო მეტად გათვიცნობიერებული ხართ ალბათ იმასაც წაიკითხავდით, რომ ლუმენებში ზომავენ მხოლოდ ადამიანისთვის საჭირო სინათლეს და არა მცენარეებისთვის. ეს გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ სინათლის კონკრეტულ ტალღის სიგრძეს (შესაბამისად ფერს) კონკრეტული წონა აქვს ლუმენების გაზომვის დროს.

წონა ნიშნავს, რომ მწვანე-ყვითელი სინათლე უფრო მეტ ლუმენს დააფიქსირებს ვიდე ლურჯ-წითელი. მაგალითად: თუ შევადარებთ 2 სინათლეს, პირველს აქვს 500 ლუმენი კვადრატულ მეტრზე გამოსხივება რომელშიც მაღალია ლურჯ-წითელი სინათლე და მეორეს აქვს 1000 ლუმენი მომწვანო-მოყვითალო ნათებით, შეიძლება იფიქროთ რომ 1000 ლუმენიანი ნათება უკეთესია. შეიძლება უკეთესი იყოს ადამიანისთვის, რადგან ადამიანი ყველაზე კარგად სწორედ მწვანე-ყვითელ ფერს აღიქვამს, მაგრამ მცენარისათვის 500 ლუმენიან ნათებას ბევრად მეტი უპირატესობა ექნება.

Luminous Flux – ზუსტი შესატყვისი არ ვიცი, ალბათ სინათლის ნაკადი, ასე ითარგმნება. იგი გამოიყენება სინათლის წყაროს მიერ ჯამური გამოსხივებული სინათლის რაოდენობის დასადგენად და იზომება ლუმენებში. როგორც წესი ამას ლაბორატორიულად სპეციალური ხელსაწყოებით ითვლიან, რადგან სინათლის წყაროს მიერ გამოსხივებული ნათება სხვადასხვა მიმართულებით იფანტება, საჭიროა მოწყობილობა (სფერული ფორმისაა), რომელიც ყველა გამოტყორცნილ ფოტონს იჭერს და ითვლის ჯამურ რაოდენობას. შემდეგ ამ მონაცემებს მწარმოებლები კონკრეტული ლედ ჩიპების ტექნიკურ მონაცემებში წერენ ხოლმე.

ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მთავარია გავიაზროთ რა რას ნიშნავს და შემდეგ მოცემული გრაფების საშუალებით გავიგოთ რომელი ლედ ნათებისგან რა რაოდენობის ლუმენს უნდა ველოდოთ. Lux – თუ Luminous Flux აღნიშნავს თვითონ ნათურის მიერ ჯამურად წარმოქმნილ ლუმენებს, Lux აღნიშნავს რაღაც კონკრეტულ ზედაპირზე რამდენი ლუმენი ეცემა. SI სისტემაში იგი განისაზღვრება ლუმენების რაოდენობით 1 კვადრატულ მეტრზე. მაგალითად ოთახში დავკიდეთ ნათურა რომლის Luminous Flux, ანუ მის მიერ გამოსხივებული საერთო ლუმენების რაოდენობა არის 2000 lm. და გვაინტერესებს იატაკზე რა რაოდენობის Lux -ს მოგვცემს. თუ ნათურას კარგი ამრეკლი აქვს და სხივებს ეფექტურად მიმართავს ერთ მიმართულებით ამ 2000 ლუმენს გავყოფთ ფართობზე, ვთქვათ 10 კვადრატულ მეტრზე და მივიღებთ, რომ იატაკზე გვაქვს 200 ლუმენის ტოლი განათება. ეს იდეალურ შემთხვევაში რა თქმა უნდა. რეალურად ბევრად მეტი ლუმენი იფანტება სხვადასხვა მიმართულებით და შედეგი გაცილებით ნაკლები იქნება.

დაახლოებით წარმოდგენა რომ შეგვექმნას ლუმენებზე კონკრეტულ ნაცნობ სიტუაციებზე გავალვოთ პარალელი:

  • 0.05-0.3 Lux – სავსე მთვარიანი ღამე
  • 80 Lux – შენობები, საპირფარეშოები და ა.შ.
  • 300-500 Lux – განათება ოფისში
  • 10,000 -25,000 Lux – დღის განმავლობაში არაპირდაპირი მზის სხივის დროს
  • 35,000 – 100,000 Lux – პირდაპირი მზის სხივები

ლუმენების გასაზომად ვიყენებთ Lux Meter -ებს. არსებობს სხვადასხვა ხარისხის, ფასის და წარმოების მზომები. არც ისე ძვირი ღირს და საკმაოდ საჭირო ნივთია.

მოდით ახლა გადავინაცვლოთ მცენარეებისკენ. თუ ლუმენით ადამიანის თვალის მიერ აღქმულ სინათლეს ვზომავთ, მცენარეებისთვის იგივე რამეს ვაკეთებთ PAR-ის საშუალებით. PAR – Photosynthetically Active Radiation (ფოტოსინთეზისათვის საჭირო გამოსხივება) მისი სახელიდან გამომდინარე PAR იმ სინათლის ტალღის სიგრძის საზომია, რომლებიც მონაწილეობენ მცენარის ფოტოსინთეზის დროს.

PPF – Photosynthetic Photon Flux (ფოტოსინთეზისთვის საჭირო ფოტონების ნაკადი). ისევე როგორც Luminous Flux, ამ შემთხვევაში PPF აღნიშნავს სინათლის წყაროს მიერ წარმოქმნილ, ჯამურ PAR -ს, ანუ ჯამურ ფოტოსინთეზისათვის საჭირო გამოსხივებას. ესეიგი თუ კონკრეტულ სინათლის წყაროს მონაცემებში ვნახავთ რომ უწერია 300 PPF, ეს ნიშნავს, რომ იგი გამოასხივებს 300 PAR რაოდენობის ფოტოსინთეზისათვის საჭირო სინათლეს. მისი განზომილებაა (µMol/S) (მიკრო მოლი/წამში).

PPFD – Photosynthetic Photon Flux Density (ფოტოსინთეზისთვის საჭირო ფოტონების სიხშირე) იგივეა რაც PPF, უბრალოდ სინათლის წყაროს მიერ წარმოქმნილ ჯამური სინათლის ნაცვლად მხედველობაში იღებს PAR ფოტონების რაოდენობას კონკრეტულ ფართობზე, ანუ 1 კვადრატულ მეტრზე. მისი განზომილებაა (µMol/m2/S) (მიკრო მოლი ყოველ კვადრატულ მეტრზე / წამში).

წესით და რიგით ნორმალური ლედ ნათების მწარმოებელი უნდა უთითებდეს PPFD მონაცემებს ამა თუ იმ კონკრეტული ლედისთვის. PPFD მონაცემების გაგებისას აუცილებლად უნდა შევხედოთ რა სიმაღლეზე იყო ნათება დამაგრებული მონაცემების გაზომვისას. ცხადია, რაც უფრო ახლოსაა ნათება ზედაპირთან მით უფრო მეტი იქნება PPFD.

PPFD -ის გასაზომად იყენებენ ხელსაწყოს Quantum Meter, რაც არც ისე იაფი ღირს. თუმცა, ცხადია აუცილებელი არაა. შეგვიძლია LED ნათურის მწარმოებლის მიერ გამოქვეყნებულ PPFD მონაცემებს დავეყრდნოთ. ხშირ შემთხვევაში ამ მონაცემებს ბერავენ ხოლმე და მეტს აჩვენებენ ვიდრე რეალურადაა, ამიტომ ჯობია ვნახოთ სხვადასხვა წყაროების საშუალებით (მაგ. Youtube) ამ კონკრეტული ნათების გატესტვის შედაგად დადებული შედეგები. საკმაოდ ბევრი ინფოა ამაზე ყველგან.

რეკომენდებული სინათლე

რაც შეეხება PPFD -ის რაოდენობას, კანაფისათვის რეკომენდებულია ვეგეტაციაში 300-600 ხოლო ყვავილობაში 600+. (აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თუ არ გვაქვს PPFD მონაცემები და არც საზომი ლუქსებში მაინც განვსაზღვროთ სინათლის სიმძლავრე. ეცადეთ კვადრატულ მეტრზე 50 000 – 60 000 ლუმენი მაინც გქონდეთ მინიმუმ). ეს არის სასურველი სინათლის რაოდენობა და კარგი იქნება ამ განათებას თუ შევუქმნით მცენარეს. აი მინიმალურს რაც შეეხება ეგ ინდივიდუალურია, ზოგი როგორ ზრდის, ზოგი როგორ. ჯგუფში ზოგჯერ ისეთი სინათლეები იდება ხოლმე როგორც ჩანს ბევრი უფრო ნაკლებ ნათებაზე ზრდის მცენარეს, დამოკიდებულია ვის რა პრიორიტეტები აქვს. ყველას თავისი გამოცდილება, სურვილები და ბიუჯეტი აქვს, ეს სულ სხვა თემაა და ამ თემას დიდად არც შევეხები.

ჩვენთვის რაც ყველაზე მთვარია სინათლის შერჩევის დროს, უნდა განვსაზღვროთ რამდენად ეფექტურ ნათებას ვყიდულობთ. ანუ თითოეულ დახარჯულ ვატზე რამდენ PPFD -ს მივიღებთ. LED ნათების ერთ-ერთი უმთავრესი სიკარგე-სიცუდის განმსაზღვრელიც სწორედ ეგაა რადგან დახარჯული ენერგია უმეტესწილად სინათლედ გარდაიქმნება და არა სითბოდ და ეფექტურობის მხრივ ყველაზე მაღლა დგას.

ლედ-თან ყველაზე ახლოს ენერგოეფექტურობის მხრივ HPS (HID) ნათება დგას 1.3-1.5 PPFD/watt. თუმცა აქ HPS თან უპირატესობაზე არაფერს არ ვიტყვი, ეგ სხვა თემაა. რაც შეეხება დანარჩენი განათების ტიპებთან შედარებით LED ბევრად უფრო ენერგოეფექტურია (3,4,5 – ჯერ და ზოგჯერ კიდევ უფრო).

LED – ნათებები გამოირჩევიან დიდი სასიცოცხლო ციკლით (30 000 – 100 000 საათი) (ასე რომ, LED ს როცა დაინახავთ ჯგუფში გასაყიდად, შეგიძლიათ არ კითხოთ რამდენი ხანი აქვს ნამუშევარი, HPS ან MH ნათურისგან განსხვავებით ბევრად დიდხანს ძლებს, თუ მაღალ ტემპერატურაზე და დიდი დატვირთვით არ უმუშავია). სხვადასხვა უხეშ გარემოს კარგად ეგუებიან, განათების მაქსიმალურ ნიშნულს აღწევენ ჩართვიდან მომენტალურად, გააჩნიათ მაღალი CRI (Color Rendering Index).

ერთი და იგივე განათების მისაღებად სხვა ტიპის ნათურასთან შედარებით მოიხმარს ნაკლებ ენერგიას, შესაბამისად წვავს ბევრად ცოტა დენს. ასევე LED ნათებებს გააჩნიათ სრული სინათლის სპექტრი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მცენარეებისთვის.

CRI (Color Rendering Index)– განსაზღვრავს რამდენად ზუსტად გადმოსცემს სინათლე ამა თუ იმ ობიექტის ნამდვილ ფერს მასზე დაცემისა და არეკვლის შემდეგ. შკალა არის 1 დან 100 -მდე. მზის შემთხვევაში ეს არის 100. ანუ ყველაზე კარგად მზის სხივს შეუძლია ობიექტზე დასხივების შემდეგ ზუსტად ასახოს მისი ფერი. LED ყველაზე მეტად მიახლოებულია ამ მონაცემებთან. არსებობს 60, 70, 80, 90 და + CRI მქონე LED -ები. რაც მეტია CRI მით უკეთესია მცენარისთვის. ლედისთვის ოპტიმალური ვარიანტია 70 და მეტი. (HPS შემთხვევაში CRI არის 20, MH – 70)

LED -ის მონაცემების გაანალიზება / შედარება

LED -ის ყიდვის დროს ყურადღება უნდა მივაქციოთ შემდეგ ფაქტორებს: რა ღირს, რა სპექტრს ასხივებს და რამდენად ენერგოეფექტურია. მოდით მაგალითისთვის განვიხილოთ რამდენიმე ცნობილი ბრენდი:

VIPARSPECTRA 450W LED.

პირველი რაც ყველაზე მთავარია არ ვუყურებთ მითითებულ ვატებს სახელწოდებაში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მარკეტინგული ხრიკი, ტყუილი და არ შეესაბამება სიმართლეს. დაბლა აღწერაში ვნახულობთ რამდენი არის ამ ნათურის ენერგო მოხმარება. Viparspectra -ს უწერია რომ მოიხმარს 200W -ს. ანუ წარმოიდგინეთ რომ კედლიდან მოაქვს პირდაპირ 200W. რეალობა არც ეს არ არის. ყველა LED -ს ჭირდება მუდმივი დენის წყარო, დენის გარდამქმნელი. დაახლოებით 5-10% ამ ყველაფერში იკარგება. ანუ გამოდის, რომ ამ კონკრეტული მოდელის ნათურების მიერ რეალური ენერგომოხმარება არის 180-190W. მეორე შეცდომა რაც არ უნდა დავუშვათ არის ის, რომ LED ნათებები არ შევადაროთ ერთმანეთს ვატების მიხედვით. საერთოდ არაფრისმომცემი არ არის ეგ ჩათვალეთ.

ჩვენ გვჭირდება უკვე ზემოთ ხსენებული PPFD მონაცემები. Viparspectra -ს აქვს მხოლოდ სიმაღლის მიხედვით მითითებული მონაცემები, რომელიც საკმაოდ გაბერილი და არარეალურია. მისი რეალური ეფექტურობაა 0.94 μmol/J, ანუ 0.94 PPFD ყოველ ვატზე. რაც არის 188-200 PAR საერთო ჯამში. ეს ნიშნავს რომ 60×60 ბოქსში მივიღებთ 185/0.36 = 513. ესეიგი დაახლოებით 500 PPFD 30სმ სიმაღლეზე დაკიდების შემთხვევაში.

აქვე დავწერ რამდენიმე სხვა მწარმოებლის შედეგებს:

  • Meizhi 450w or R90 (170W)ეფექტურობა: 1.26 μmol/J
  • Viparspectra 450w (მოხმარება – 200w)eff: 0.94 μmol/J
  • Pholizon 600w (მოხმარება – 96w)eff: 1.2 μmol/J
  • Roleadro 450w (მოხმარება – 140w)eff: 1.0 μmol/J

Blurple vs White Leds

ანუ ლურჯ-წითელი, თეთრი ლედების წინააღმდეგ. მართალია ყველაზე დიდი რაოდენობით ლურჯი და წითელი სინათლე იღებს ფოტოსინთეზში მონაწილეობას, მაგრამ მაგის გარდა სხვა სინათლესაც აქვს გავლენა. Red/Blue -ზე იზრდება მცენარე უპრობლემოდ, მაგრამ თეთრ Led ნათებაზე მაქსიმალურ შედეგს დადებს. ერთი და იგივე სიმძლავრის Red/Blue vs White ნათების დროს 15-20% ით მეტი მოსავალიც შეიძლება მივიღოთ თეთრის შემთხვევაში. თუ ბიუჯეტი არ გიშვებთ შეგიძლიათ ლურჯ-წითელი ნათება აიღოთ, მაგრამ თუ ცოტა მეტს დახარჯავთ და თეთრს იყიდით შედეგიც ბევრად უკეთესი იქნება. თეთრი ლედების შემთხვევაში ყველაზე კარგი ვარიანტია Led COB -ების ყიდვა, ან კიდევ უკეთესი Quantum Board. კიდევ ერთხელ რომ გავუსვათ ხაზი, ამის სიკარგეს განსაზღვრავს სინათლის სპექტრი და ენერგოეფექტურობა.

სპექტრი და ეფექტურობა

მაგალითად განვიხილოთ რამდენიმე ვარიანტი. უკვე ცოტა მოძველებული მაგრამ მაინც ძალიან კარგი Cree CXB3590 – ეფექტურობა 1.7 – 2 PPFD/Watt. ან სამსუნგის lm301 ჩიპებით აწყობილი განათება ეფექტურობა 2+ PPFD/Watt.

საინტერესოა რატომ არის მინიმალური და მაქსიმალური ნიშნულები ეფექტურობის გაზომვის დროს. ეს დამოკიდებულია რამდენად მაქსიმალურად ვიყენებთ ლედის სრულ შესაძლებლობებს ანუ რამდნად „ვწურავთ“. თუ კონკრეტულ ჩიპს შეუძლია მაქსიმუმ 100w ის გამოყენება, მისი ეფექტურობა 100w ით განათების შემთხვევაში ყველაზე დაბალი იქნება.

ოპტიმალური სიმძლავრე არის მაქსიმალური შესაძლებლობის 50-70%. რაც უფრო დაბალი სიმძლავრით ვამუშავებთ ლედ ნათურას უფრო მაღალი იქნება მისი სიცოცხლის დრო და ეფექტურობა. თუ გვაქვს მაგალითად 5 ცალი Cree CXB3590 და ხუთივე ვამუშავეთ 100 ვატით, ანუ ჯამში 500 ვატი მივიღეთ. მერე ავიღეთ 10 ცალი იგივე CXB3590 და თითო ვამუშავეთ 50 ვატით. ჯამში ორივე შემთხვევაში 500 ვატი გვაქვს მაგრამ ეფექტურობა, ანუ ჩვენთვის და მცენარისთვის სასურველი ჯამური PAR მეორე შემთხვევაში ალბათ 20-30% ით მეტი იქნება. ამიტომ საჭიროა ჩავხედოთ ხოლმე მწარმოებლის მონაცემებს და გავარკვიოთ რა ამპერისა და ვოლტის ქვეშ არის ყველაზე ოპტიმალური ამა თუ იმ ლედ ჩიპის მუშაობა.

რაც შეეხება თეთრი ნათების ფერებს. არსებობს 2700, 3000, 3500, 4000, 5000k და ა.შ. რაც უფრო დაბალია რიცხვი კელვინებში მით უფრო მოწითალო ფერი აქვს ნათებას. ყველაზე ოპტიმალური ჩემი აზრით არის 3000/3500 კელვინის კომბინაციით მიღებული ნათება. ანუ ერთი და იგივე რაოდენობის 3000 და 3500 ან 4000 კელვინის სინათლეები. კონკრეტულად ვეგეტაციისთვის შეგვიძლია დავუმატოთ ცოტა რაოდენობის მაგალითად 5000K. ეს უკვე კონკრეტულად გაზრდის ტიპზე, მცენარეზე და სხვა ფაქტორებზეცაა დამოკიდებული. მთავარი რასაც მინდა ხაზი გავუსვა ისაა, რო ამ სინათლეების სრული სპექტრი (მაგალითად 3500k საკმაო რაოდენობის ლურჯ სინათლესაც შეიცავს) საშუალებას გვაძლევს სრულფასოვნად გავზარდოთ მცენარე.

LED ნათურისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დაბალი ტემპერატურა მუშაობის დროს. მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობის შედეგად მისი სასიცოცხლო ციკლი საგრძნობლად იკლებს. ამიტომ, საჭიროა გავუკეთოთ სათანადო გაგრილება. აქვე ვახსენოთ ისიც, რომ ლურჯ/წითელი ნათების ყიდვის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ ლურჯი სინათლის წილი უნდა იყოს 15%, მაქსიმუმ 20%. ამაზე მეტი უკვე ჩათვალეთ რომ არაეფექტურია.

არამიზნობრივად დახარჯული ენერგიაა (ანუ იმას კი არ ვამბობ რომ გინდ ყოფილა გინდ არა, უბრალოდ ამ რაოდენობაზე მეტი ლურჯი ნათების ნაცვლად წითელი რომ ყოფილიყო შედეგი ბევრად უკეთესი ექნებოდა). ფოტოსინთეზის ყველაზე ეფექტურად ჩასატარებლად საერთო სინათლის 15-20% ლურჯი უნდა იყოს 80-85% წითელი. თუ სინათლის მწარმოებელს უდევს სპექტრის სურათი დახედეთ. ლურჯი მხარე თუ აცდენილია წითელი მხარის ნიშნულს მე პირადად არ ვიყიდდი ეგეთ ნათებას.

Ebay და Aliexpress 220v ჩიპები

ჯგუფში ბევრჯერ დაიწერა კითხვა ალიექსპრესის და იბეის LED ჩიპებზე, რომლებიც პირდაპირ 220 ვოლტზე მუშაობს (მაგალითი სურათებში). შეიძლება გამყიდველი და ზედ მიწერილი მწარმოებელი სხვადასხვაა, მაგრამ მაინც ყველას ერთი შედეგი აქვთ მაგათ რაც იყიდება. ორი ვარიანტი გვაქვს მაგ შემთხვევაში. ზოგს მითითებული აქვს “Grow Light”, რომელიც მოვარდისფრო-მოლურჯოდ ანათებს და არიან ეგეთივე ჩიპები რომლებსაც აწერიათ „Warm white”, “Cold White” და ა.შ. მართალია ორივე ძალიან დაბალი წარმადობის ჩიპებია, მაგრამ თბილი და ცივი ნათების ჩიპები „Grow Light” ს ბევრად ჯობია. ამიტომ თუ მაინც გადაწყვეტთ მაგის ყიდვას აქვე დავწერ მაგის მონაცემებს და იმის მიხედვით აარჩიეთ.

Warm White COB: PAR (31.7 PPFD)/ Power (49.2 W) / Efficiency (0.65 PPFD/Watt)60×60 ბოქსისთვის საჭირო რაოდენობა: 7 ცალი, ანუ 7×49.2 = 344.4 W 1 მ2 ზომის ბოქსში ამ რაოდენობის შემთხვევაში გვექნება 344.4 x 0.65 = 223.86შესაბამისად 60×60 ზე ბოქსში 222.86/0.36 = 619 PPFDანუ 344 ვატს ვხარჯავთ 60×60 ზე ბოქსის გასანათებლად. პარალელი რომ გავავლოთ იგივე ეფექტს მივაღწევდით სხვა ნორმალური ჩიპის შემთხვევაში დაახლოებით 150 ვატზე. მართალია ასეთი ჩიპი უფრო ძვირი ღირს, მაგრამ ელექტროენერგიის ხარჯი ამ თანხას ნელნელა ბევრად გადაწონის.

იგივე მონაცემები მეორეს შემთხვევაში:

Grow Light COB: PAR (14 PPFD)/ Power (47.5 W) / Efficiency (0.29 PPFD/Watt)60×60 ბოქსისთვის საჭირო რაოდენობა: 16 ცალი, ანუ 16×47.5 = 760 Wანუ 60×60 ზე ბოქსის გასანათებლად გვჭირდება 760 ვატი. ჩათვალეთ რომ კატასტროფული შედეგია. რაც მთავარია არ დაგაბნიოთ იმ ფაქტმა რომ ამ ქობებს Full Spectrum აწერიათ და Grow Light აქვთ მითითებული. მარკეტინგული ხრიკი და სინამდვილეში არაფრისმომცემი რამეა. სპექტრს რაც შეეხება შეგიძლიათ სურათიც ნახოთ. სინათლის აბსოლუტური უმეტესობა ლურჯი ფერია. შესაბამისად არ ვარგა.

რაც შეეხებათ თეთრი ფერის LED სინათლეებს, ისედაც სრული სპექტრი აქვთ (Far Red და UV სხივების გამოკლებით). ამიტომ უკეთესია თუ მაგათ აარჩევთ.

მოკლედ ჯერჯერობით პირველი სტატიისთვის სულ ესაა. თუ ცოტა მაინც ინტერესს გამოიწვევს შემდეგზე LED-ის ტექნიკური მონაცემებით და ცხრილების საშუალებით ინფორმაციის გაანაზილებასაც გავაკეთებ. + ლედ ჩიპების ენერგო მოხმარება, რამდენ ვოლტზე და ამპერზე უნდა ვამუშაოთ, რა ტიპის დენის გარდამქმნელები ჭირდებათ, როგორ შევუქმათ საჭირო გაგრილება და ა.შ. კითხვები და რჩევები გამოუშვით კომენტარებში.

სტატიის ავტორი: Sisona Darchia

დატოვე კომენტარი

ისარგებლე 10%-მდე ფასდაკლებით
ჩვენი სპონსორების მაღაზიებში!

გახდი კანაპედიას კლუბის წევრი
მიიღე ექსკლუზიური შეთავაზებები!

თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ ბლოგი, გმადლობთ!

მოხდა შეცდომა. გთხოვთ გაიმეოროთ.

Cannapedia • კანაპედია გამოიყენებს თქვენს მოცემულ ინფორმაციას რათა კავშირი იქონიოს თქვენთან და გაცნობოთ უახლესი ინფორმაცია ყველაზე სწრაფად.